【金鐘按：六月底七月初和太太女兒旅遊德國。先到慕尼黑，再中轉捷克布拉格，到柏林。一路拍了很多照片，收集不少資料。對於禍害20世紀的納粹極權主義有了更多感觸與認識。一場大戰使納粹和人民幾乎同歸於盡。但這是無法避免的悲劇。足以使後人引以為訓。我看到德國人是真誠的接受了歷史的教訓，德國有數百大小紀念性設置，德國也是一個文化大國，有6000多座博物館。這些圖片大部分是我拍的，和大家分享。也要特別感謝我的德裔太太，她懂德文和熟悉歐洲歷史，給這次觀光很多方便。】

二十年前，我曾將香港比擬為東方的西柏林。直到今天才百聞不如一見，剛剛和家人從德國旅遊回來。多年困身香港，德國（尤其是柏林）是我心儀的地方。那曾是20世紀最強大的極權主義國家，被打成一片廢墟之後又經歷了東西德的分裂和統一，還有那柏林圍牆的一段傳奇。後來浴火重生，成功的崛起與復興，成為歐盟的中流砥柱……多少問題值得我們探索啊。

勃蘭登堡門。是柏林的地標。二戰後劃歸東柏林，孤立在圍牆之東。
現在是遊客的第一景點。我們到達那天正遇上抗議梅克爾政府環保政策的示威。

柏林圍牆紀念碑。東西德分治後有300萬東德人逃往西德。西柏林圍牆是1961年東德共產政府和
蘇聯防止人民逃亡而建立，89年被推倒，是冷戰結束的象徵性事件。

柏林牆倒掉後27年，全世界無數人前來參觀遺址。德國政府在多處設立紀念物，
並有一個佔地不小的園區。我們看到老師帶領一群群的中學生來參觀。

2005年建成的紀念被納粹殺害的起碼600萬猶太人紀念碑。
面積19000平米，有大小不一的2711座無名墓石。設計氣魄相當震撼。

走馬觀花只能得到一些印象，然而卻是那樣感人。我們先到慕尼黑，然後乘巴士繞道布拉格，再坐火車到柏林。一路上瀏覽中歐景色，村落和北美原野相似，都是一棟棟小洋房，和樹林、河流、山丘定格在無涯的寂靜中。田園種植多為玉米，也有一些收割的麥田。沒有人影。 

來到柏林。以建築論，那是比歐美都感覺時髦的大都會。可能與戰後重建有關。但和東方的香港、台北、東京相比，哪怕鬧市區，也遠沒有那人頭湧湧的喧嘩人氣。在一堆旅遊資料面前，可看的實在太多，我們幾天時間，又沒有嚮導，幾乎完全放在歷史性的觀光點上，從布蘭登堡門到東德監獄、施道芬堡被槍殺的陸軍總部。還有猶太人紀念碑和柏林牆園區……

紀念點附近出賣前共黨軍帽、獎章的商店。10歐元一頂帽。

國會大廈。即前納粹的帝國議會。蘇聯紅軍於1945年4月中以250萬兵力、6250輛坦克、7500架飛機、4萬門大砲發動最後一場柏林戰役，終以85萬軍人的陣亡於4月30日攻佔國會大廈取得戰爭最後勝利，希特勒當日自殺。特此留影。

這些景點無不顯示德國人對歷史真誠的反省，他們不掩蓋過去的黑暗與羞恥。印證戰後從阿登納到默克爾歷任總理的認罪、道歉，甚至勃蘭特在華沙為屠猶下跪，都不是做秀。這是德國今天受到尊敬的重要原因。德意志民族這樣的胸襟和理性，顯示他們對戰爭和暴力已經深惡痛絕。看到那些展出的戰爭恐怖、毀滅的照片，簡直不能想像那就是我們現在優遊享受的柏林！ 

希特勒在戰爭最後隱身在國會大廈附近的總理府地堡4個月至4月30日下午，與妻自殺死。
德國政府不允許納粹德國的一切標誌存在，現只見到地堡的這張出氣塔照片。

參觀夏洛特堡宮。建造於18世紀，毀於二戰。
德皇威廉二世雕像造型雄偉，現在還在修繕。我進去拍了照。

威廉皇帝紀念教堂是柏林最大的主教堂。毀於二戰盟軍轟炸。
柏林人迄今不予修復，讓後人永遠記住戰爭！

這樣二戰硝煙未散的一片廢墟的柏林市區照片，有很多張。
10萬計的建築物被毀，上百萬人無家可歸，1946-1947又遇飢荒、嚴寒。
幸得馬歇爾歐洲復興計劃救援，柏林才度過生死危機。​

雖然70年過去了，德國人沒有忘記第三帝國走向法西斯使他們付出的慘重代價，直到今天，誰敢給納粹的罪行翻案，政府可以將其判刑3～5年！潛逃的納粹罪犯，哪怕八九十歲，去到天涯海角，他們也可以追緝歸案。戰後時期曾規定為納粹效勞的人，不可以做公務員。舉世公認的20世紀三大獨裁暴政：希特勒、斯大林和毛，恐怕只有德國清算得最有力。蘇共倒台後，剩下中共一家。想到今日中國竟日高談中華復興，來看看德國吧。

我們轉來轉去，終於在一個市內墳場中找到這個平凡之至的墓碑：
德國19世紀唯心論哲學大師黑格爾（1770-1831）夫婦墓地。他死時是柏林大學校長。

今日柏林市民的生活，只能有眼下的感覺：他們體格健壯，騎單車是一個特色，
馬路設計在車道和人行道之間專門留有一個單車道。可見由來已久。
另外不太理解的是，柏林的公共交通：地鐵、電車和巴士是不設閘的，
據說票還是要買的，但沒有入閘的卡。當然，最常見的是很多街邊設有露天餐飲。

（部分原載金鐘facebook 2016年7月11日）